Вам помидоры пораньше или побольше?

• Опубликовано в №102 от 09.06.2016

Сроки высадки рассады помидоров зависят от местонахождения участка и типа защищённого грунта. Высаживать рассаду теплолюбивых культур можно в открытый грунт без плёночного укрытия после 10–15 июня. Ведь по народному календарю только с 11 июня начинается лето (цветение шиповника).

Важно не только вырастить рассаду, но и перевезти! Транспортировать рассаду надо в высоких, узких картонных коробках, в которых её можно разместить в два-три ряда.

Поливать рассаду перед перевозкой не следует, так как она становится хрупкой. А не политая рассада в худшем случае может только слегка завянуть, но от этого станет менее хрупкой. Сразу по прибытию на место её надо затенить, обильно полить водой.

Поиграем в шахматы

Оптимальными можно считать следующие схемы посадки помидорной рассады:

— скороспелые низкорослые сорта, формируемые в два-три стебля, сажают в шахматном порядке в два ряда с расстоянием между ними 50–55 см, а между растениями 35–40 см;

— для штамбовых и детерминантных растений, формируемых в один стебель, расстояние между рядами 45–50 см, а между растениями 25–30 см, то есть на квадратном метре можно посадить до 10 растений. Но эта схема требует тщательного ухода за растениями;

— высокорослые сорта сажают в два ряда в шахматном порядке с расстоянием между рядами 75–80 см, а между растениями — по 55–60 см при выращивании их в один стебель и 70–75 см — при выращивании их в два стебля.

В теплицах часто применяется комбинированная схема. Для этого в первом ряду у стекла сажают скороспелые растения (типа «Оля») через 40 см. Их формируют в один стебель с последующим переводом верхнего пасынка в продолжение стебля.

Во втором ряду сажают высокорослые помидоры через 60 см и формируют их тоже только в один стебель. Затем между ними, отступив в солнечную сторону на 15 см, сажают через 25 см супердетерминантные штамбовые растения, которые формируют в один стебель и прищипывают после второй кисти, оставляя над ней два-три листа. Пока высокорослые растения разрастаются, карлики уже отдают свой урожай.

Главное — форма

Супердетерминантные сорта формируют на основном стебле всего два-три соцветия, расположенных через один лист или друг за другом, а потом их рост надолго прекращается. Все побеги продолжения также оканчиваются соцветиями.

Среднерослые растения при выращивании в один стебель урожай отдают быстро и дружно. Но большинство садоводов формируют их в два-три стебля, оставляя на них до шести кистей, то есть увеличивая урожай, но задерживая на семь-десять дней созревание.

После формирования кистей все верхушки прищипывают, ограничивая рост растений. Делают это так, чтобы на стебле над верхней кистью осталось не менее трёх листьев.

Высокорослые помидоры формируют только в один стебель, оставляя на нём не более восьми-девяти кистей и удаляя все пасынки. Особенно важно удаление пасынков под первой плодовой кистью.

Эти сорта не только пасынкуют, но и прищипывают, то есть удаляют у них точку роста на оставленных побегах за пять недель до окончания выращивания. Обычно это бывает в самом начале первой декады августа. Над оставленными соцветиями с завязавшимися плодами должно быть два-три листа.

На величину урожая влияет удаление нижних стареющих листьев, так как они превращаются в паразитирующие. Листья начинают удалять, когда на первой кисти розовеют плоды.

Лей под корень

Влага особенно нужна растениям в течение восьми-десяти дней после посадки, в период цветения первой и второй кистей, после внесения сухих удобрений. Поливать надо только отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже 24–26°С.

Поливать лучше в первой половине дня или в пасмурную погоду. После того как влага впитается, проводят рыхление почвы. Взрослые растения надо поливать реже, но обильно, только под корень, плоды и листья смачивать не следует.

За сезон надо делать не менее трёх подкормок. Лучший срок первой подкормки — через 15 дней после высадки рассады в начале цветения. При слабой заправке почвы её лучше делать с настоем птичьего помёта или коровяка с подсыпкой золы или сброженной травы. Прекрасный результат даёт подкормка удобрениями «Синьор помидор» и «Агрикола-Вегета».

При их отсутствии подкормку надо провести нитрофоской (или её аналогами). Для этого столовую ложку нитрофоски надо растворить в ведре воды и внести под каждое растение по литру раствора. В первой подкормке не следует применять азотные удобрения.

Вторую подкормку проводят через десять дней после начала распускания второй кисти. Для этого на десять литров раствора птичьего помёта или коровяка надо добавить по столовой ложке «Кемира-универсала», «Растворина» или другого полного удобрения.

Третью подкормку надо проводить с началом сбора первых зрелых плодов тем же рабочим раствором, что и вторую подкормку.

Но если растения зажировали, надо прекратить подкормку удобрениями, содержащими азот, и подкормить зольным настоем или вытяжкой суперфосфата. А если из-за высокой температуры воздуха происходит массовое осыпание цветков, так как не произошло опыления, то надо провести некорневую подкормку борной кислотой (чайная ложка на 10 литров воды) или специальными препаратами типа «Завязь».