На этот раз речь пойдёт о заборе из кирпича – превосходном строительном материале, испытанном веками. Можно ли самостоятельно возвести из него забор? Если есть навыки каменной кладки, то вполне. Но, как и в любом деле, есть свои нюансы. К тому же надо учитывать и себестоимость такого забора, он обойдётся домовладельцу отнюдь не дёшево.
Кирпич – один из самых дорогих строительных материалов. И чаще всего из него кладут заборы не для защиты от проникновения на частную территорию, а из соображений престижа. Этот строительный материал даёт также широкий простор для дизайнерских решений. Из него хоть крепость возводи, хоть ажурные арки. Ещё один несомненный плюс – долговечность сооружения, если, конечно, всё сделать правильно.
– Для начала нужно определиться, из какого кирпича предстоит вести кладку, – считает директор строительной компании «Zagorodom.su» Михаил Пинчук. – Хорошо смотрится забор из жёлтого аккуратного шамотного кирпича. Если по общему дизайну лучше подходит традиционный красный, то лучше брать полнотелый, щелевой. Он, конечно, подешевле, но чаще используется для стен дома. Очень важно, чтобы кирпич был морозоустойчивой марки – за зиму он всё равно в себя впитает влагу, поскольку по природе своей гигроскопичен, но зато после зимы не даст трещин.
Специалист поясняет, что особенные требования должны быть предъявлены к фундаменту, поскольку на него ляжет серьёзная весовая нагрузка. А вообще же, главная ошибка любого частного застройщика – стремление сэкономить на всём: марке цемента, строительного материала, арматуры. Итог – двойная переплата из-за переделок… Но с забором из кирпича, наверное, это всё же не тот случай.
– Если строить пафосный забор, то лучше это сделать из газобетонных, или твинблоков, которые потом оштукатурить – будет тоже смотреться хорошо и выглядеть богато, – советует Михаил Пинчук.
На стадии проектирования и разметки неплохо бы проверить состояние грунтовых вод – насколько они близко подходят. Если неглубоко, то зимой возможно вспучивание, и фундамент обязательно должен быть ленточным монолитом. Если и будут подвижки, то всего сооружения, для глаза почти незаметные.
Строитель говорит, что траншею под фундамент обычно роют шириной 60–70 см и глубиной в 80–100 см. Дно покрывают песком или мелким щебнем на толщину в 10 см, которые трамбуются. Далее по обычной схеме – опалубка, арматура, бетон. На месте будущих столбов наверх, на высоту столба, выпускается пара прутов арматуры. В свежезалитом бетоне нелишне будет сделать проколы, чтобы лишний воздух вышел и не было пустот. Чтобы схватиться, бетону надо дней десять, в жаркое лето его надо обязательно поливать, чтобы не появились трещины. Расстояние от столбов варьируется от 2,5 до 6,0 метра, исходя из рельефа местности. С них и начинается строительство собственно забора.
– Вначале выкладывается первый ряд вокруг арматур так, чтобы в середине образовался пустой квадрат, – даёт рекомендацию Пинчук. – Когда столб будет готов, сюда заливается бетон. Чтобы раствор ложился везде ровным слоем, делается приспособление из двух скреплённых саморезами дощечек. Толщина раствора не должна превышать 6 мм.
Когда столбы выложены, можно приниматься за стены, и тут фантазии нет границ – арочные, со своеобразной завалинкой, с бойницами и так далее. Важно регулярно проверять каждый ряд на горизонталь-вертикаль и на каждый пятый класть арматурную сетку. Завершающий этап – установка на столбы оголовков из металла или пластмассы и на стены – отливов, чтобы предохранить кирпичи от осадков.
Кстати
Раньше каменщики умели придать нужную конфигурацию кирпичу точными ударами специального молотка-кирочки. Сейчас это делают болгаркой со специальным диском по камню. Так легче и точнее, но надо быть готовым к тому, что метров на 5–7 вокруг всё будет покрыто красной кирпичной пылью.
- Опубликовано в №182 от 05.10.2019
