В предыдущем выпуске полосы «Дом. Сад. Огород» мы рассказали, какие сорта уличных роз лучше всего подходят для выращивания в уральском климате (см. материал «Розы для Урала» в № 56 от 28.03.2020). В этом году весна в Свердловскую область пришла рано, поэтому высаживать розы в открытый грунт можно уже с середины апреля. О том, как за ними правильно ухаживать, корреспонденту «Облгазеты» рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва.
Подкормка роз
Требования к агротехнике роз на Среднем Урале значительно строже, чем в южных регионах страны. Весной практически все розы нуждаются в санитарной обрезке – засохшие, вымерзшие и больные ветки нещадно режутся для активизации роста растений. Суровые погодные условия накладывают серьёзный отпечаток на скорость их развития: в наших краях розы начинают цвести на полмесяца позже, чем это обычно происходит в средней полосе России. Чтобы ускорить этот процесс, после посадки в открытый грунт растения необходимо подкармливать в течение всего сезона. Первую подкормку делают в мае азотными удобрениями.
– Как известно, роза хорошо относится к большим количествам азота, от каких другие цветочные культуры погибли бы, – говорит Ольга Киселёва. – И переборщить с азотными удобрениями бывает сложно. Они способствуют быстрому росту побегов и формированию пышного куста. Для подкормки азотом хорошо подходят мочевина и аммиачная селитра. Их вносят из расчёта 20–30 граммов под каждый куст, растворяя в 10 литрах воды. Можно использовать настой свежего навоза. Его готовят так: в ведре смешивают 1 часть навоза и 9 частей воды, перемешивают и настаивают раствор в течение недели. Для одного куста достаточно 3 литров такого настоя.
В середине лета в период бутонизации розы снова подкармливают, но уже комплексным минеральным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия. Таких удобрений на рынке сейчас много – от монофосфата калия до двойного суперфосфата. Вносят их из такого же расчёта, что и азотные удобрения. Для стимулирования цветения и увеличения размеров цветков можно использовать специальные препараты-прикормки, например, «Бутон» или другие средства, содержащие соли гиббереллиновой кислоты. Опрыскивание роз этими средствами начинается после отрастания молодых побегов в начале июля. Питательный раствор готовят из расчёта два грамма стимулятора на один литр воды.
– В конце сезона, на стыке лета и осени, никакие подкормки розам не нужны – они должны подготовиться к зиме, – продолжает Ольга Киселёва. – В это время растения продолжают умеренно поливать, а в середине сентября обязательно делают влагозарядковый пролив, чтобы розы благополучно пережили холода. Бутоны на зиму срезают, ветки укорачивают, а кусты укрывают воздушно-сухим образом – сначала лапником, потом акриловой плёнкой, а сверху снегом.
Особенности сортов
Мороки с розами много, но результат ухода за ними обычно бывает потрясающим. В нашем климате возможны и штамбовые формы роз, и живые изгороди из них, и арки. Но важно помнить, что активный рост растений зависит от времени пробуждения почек. Чем раньше это произойдёт, тем больше шансов получить роскошные цветы, поскольку весна у нас очень короткая, стремительная и с возвратными заморозками.
Многое в этом плане зависит от качества саженцев. Если посадочный материал здоровый, то обычно розы начинают цвести уже в текущем сезоне. Если садить их осенью, то они на следующий год могут и не зацвести. Свои тонкости есть у некоторых сортов роз, которые размножаются семенами: в основном это саженцы, близкие к шиповникам. Первый год они растут сдержанно и дают небольшие ростки, а начиная со 2–3-го года превращаются в мощные кусты.
– Самое сложное в выращивании роз из семян – их скарификация и стратификация, – отмечает Ольга Киселёва. – Первый приём означает частичное повреждение оболочки семян для увеличения процента их всхожести. Обычно орешки роз растирают с песком и оставляют в нём семена на пару месяцев перед посадкой. Суть второго приёма заключается в хранении семян в прохладном месте, например, на нижней полке холодильника. Главное, чтобы температура была около +5 градусов Цельсия.
Отдельного ухода требуют штамбовые розы с шаровидной кроной. Многие цветоводы разводят их самостоятельно с помощью прививки. В качестве подвоя берут обыкновенный шиповник, а в крону прививают любой сорт роз, в том числе и нерайонированный для Урала. Привитые розы сейчас составляют большую часть рынка этих растений. В отличие от корнесобственных, привитые розы страдают в наших условиях: если их побеги повредятся зимой из-за низких температур, то эти растения обречены.
– В наших условиях розы надо прививать под корень, чтобы обеспечить им более надёжную защиту от холода, – подчёркивает Ольга Киселёва. – В таком случае место прививки закрывают землёй или торфом, и розы хорошо растут. Но на всякий случай я всё-таки советую их выкапывать, пересаживать в подходящий по размерам контейнер и хранить всю зиму в светлом прохладном помещении с температурой +10°C. В северных широтах штамбовые розы именно так и выращивают, чтобы они не потеряли главный побег, от которого раскидывается шатёр.
В течение зимы, которая у нас длится полгода, рост розы задерживается за счёт холода и скудного полива. Полив надо делать такой, чтобы лишь слегка смочить земляной ком. Как правило, в этот момент растения скидывают листья, теряют свою декоративность, но зато в апреле такие розы можно уже выставлять на улицу, а в мае высаживать в открытый грунт. За счёт того, что растение не теряет скелетные ветви и сохраняет форму куста, розы начинают цвести на 2–3 недели раньше обычного.
МЕЖДУ ТЕМ
Для хорошего роста уличные розы нужно регулярно обрабатывать средствами защиты растений от насекомых и грибковых заболеваний. По словам Ольги Киселёвой, из-за резких перепадов летних температур они постоянно находятся в ослабленном состоянии и являются сборщиками любого вида инфекций в саду. Сначала болезни поражают розы, а потом уже победно шествуют по всему участку. Поэтому профилактические обработки роз инсектицидами и фунгицидами нужны на протяжении всего сезона.
